Los Baños del Carmen, un patrimonio malagueño en peligro

Durante el siglo XIX la burguesía de Málaga tuvo una enorme influencia a la hora de desarrollar proyectos urbanísticos, ejemplos son la Alameda Principal, el Parque y jardines privados, como los de La Concepción y El Retiro. Fijándose en estos antecedentes estilísticos con gusto romántico, y llegando la moda de las actividades culturales y de ocio, aparecen Los Baños del Carmen y los baños de Diana y de Apolo, éstos últimos ya desaparecidos.

El 16 de Julio de 1918 se inaugura Los Baños del Carmen, construido sobre los restos del Monte San Telmo donde existía un antiguo puerto conocido como Puerto de la Cantera, proyectado como espacio de ocio para las clases altas de la época transformando totalmente los antiguos denominados “baños públicos”.

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En los baños públicos de aquella época las señoritas y los caballeros se bañaban por separado empleando sogas que se adentraba al mar y grandes esteras que impedían “miradas lascivas”; pero los Baños del Carmen rompió esta costumbre por primera vez. Y hasta después de la Guerra Civil las mujeres y los hombres podían bañarse juntos sin nada que se lo impidiese, pero una vez finalizada la guerra, el regimen político provocó que la moralidad volviese a ser más férrea y tuvieron que volver a bañarse por separados.

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En 1920 se construye un embarcadero y una pantalla que permite proyectar las películas mudas de la época. Amplían la construcción con un moderno y lujoso restaurante por el que pasa toda la burguesía malagueña; una pista de tenis y una imponente puerta de entrada que desapareció hace pocos años. En este recinto llegó a celebrarse el primer torneo de tenis de Málaga.

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En 1922 se inaugura el primer campo de fútbol de la ciudad que estuvo abierto al público, hasta que en 1941 se construyese nuestro actual estadio de La Rosaleda.

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Los Baños del Carmen era referente de la vida social de la burguesía malagueña, disfrutaban de sus instalaciones y los lujos que el balneario les ofrecía. Un conocido empresario llamado D. Antonio López, propietario de la empresa Vinícola Malagueña mandó a construir en ese mismo año una bonita y artística fuente de cerámica que en vez de agua, como sería lo natural, emanaba vino de Jerez.

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Contaba con una pista de baile donde se ofrecían conciertos y espectáculos de ballet clásico. Se hicieron famosas las noches de verano por las espectaculares verbenas que ofrecían, llegaron a contabilizarse hasta 400 parejas bailando en la pista a la vez y 12000 personas. Los carnavales de Málaga tuvieron aquí su máximo protagonismo.

En 1958 se construyó un camping, obra del arquitecto Andres Escassi, que dió espacio a 300 plazas.

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En la actualidad los Baños del Carmen se encuentra practicamente en ruinas; queda en pie el restaurante, dando lugar a un café bar. Tras el establecimiento queda la zona deportiva y la zona del camping. Aún con el deterioro y dejadez de las instalaciones, muchos malagueños se acercan para disfrutar de este rinconcito de historia que nos regala Málaga. Disfrutar en la terraza en las puestas de sol, o simplemente para admirar el paisaje con vistas a la bahía hace que los malagueños tengamos especial cariño hacia el recinto. Muchos son los que vienen comentado de su posible desaparición por parte del Ayuntamiento, por parte de especuladores urbanísticos para construir en su lugar un restaurante o un hotel de lujo; políticos totalmente despreocupados de nuestro patrimonio cultural.

Somos nosotros, los malagueños, los que debemos impedir tal crímen urbanístico hacia nuestra memoria histórica e intentar poder recuperar los Baños del Carmen para restaurar lo que fue, y no para destruirlo. Somos los malagueños, los que debemos luchar por el patrimonio cultural, por el medio ambiente, para que Málaga siga siendo Málaga, ciudad de historia, monte y playa, llena de rincones por descubrir; lugares fenicios, romanos, árabes y católicos; monumentos republicanos, populares y burgueses.

Como recuerdo y protesta a los Baños del Carmen por parte de Siente Málaga, impidamos su destrucción e impulsemos su rehabilitación.

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Idígoras y Pachi

Ángel y Francisco Javier Rodríguez Idígoras forman un equipo de humoristas gráficos malagueños, más conocidos por Idígoras y Pachi. Inicialmente empezaron a dibujar por separado, pero en 1992 decidieron unir la mayoría de sus trabajos. Ángel es el que se encarga de dibujar los guiones de su hermano Pachi.

Actualmente publican en el Diario Sur, El Mundo y la revista El Jueves, pero también han publicado en Supermortadelo y El Periódico de Cataluña entre otros. Son autores de seis libros de diversos asuntos y diferentes lectores; por sus lápices pasa todo tipo de humor, tocan desde la política mundial hasta humor para los más pequeños. La modestia de la pareja humorística no permite contar la infinidad de premios recogidos por sus trabajos.

Hemos reunido algunas de las mejores viñetas malagueñas que han publicado los hermanos Idígoras.

 

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El apellido Heredia

Manuel Agustín Heredia

Manuel Agustín Heredia

A Manuel Agustín Heredia todos lo conocemos por la famosa estatua sedente en la avenida que además lleva su nombre, más conocida como Muelle Heredia. Pero, ¿quién fue Manuel Agustín Heredia? ¿cuál es la relación de D. Manuel Agustín Heredia con el pueblo gitano?

Manuel Agustín Heredia nació en Rabanera de Cameros (La Rioja) en 1786, emigró a Velez Málaga ya huérfano con sólo 15 años, donde trabajó como dependiente en un ultramarinos. Sus primeros proyectos empresariales comenzaron en Gibraltar, con el comercio de frutos secos. Pero su don empresarial hizo que extendiese sus negocios probando en otros campos. En Ojén y Marbella contaba con yacimientos ferrosos, donde situó los primeros altos hornos.

altos hornos

Altos hornos de Málaga

Heredia se convirtió en exportador de aceite y vino, importante exportador de grafito, miembro de la Cámara de Comercio y promotor del Banco de Málaga. Pero fue su unión con Isabel Livermore lo que culminó su relación con la burguesía malagueña.

Incrementando las actividades de la ferrería y ante la necesidad de traer carbón de Asturias e Inglaterra, el empresario pensó en extender la producción, y fundó otra ferrería en Málaga: La Constancia, que se localizaba en las playas de San Andrés.

Anuncio publicitario en prensa

Anuncio en prensa

En La Constancia, cientos de malagueños encontraron trabajo, entre ellos la gran mayoría pertenecían a la etnia calé. Cuando Heredia tuvo que mandar a Inglaterra a sus trabajadores de raza gitana, con el fin de que aprendiesen la laminación del hierro, ninguno de ellos tenía “papeles”, entonces Manuel Agustín los preparó proporcionando a cada uno de ellos su propio apellido. Popularmente, se cuenta que los gitanos Heredia tienen ese apellido porque Don Manuel apadrinaba y ayudaba socialmente a sus trabajadores. Aún hoy, los que llevan el apellido afirman que son parientes del empresario.

Pero nos hace dudar realmente que todos los Heredia sean por Manuel Agustín. El caso de los trabajadores ocurrió en el siglo XIX; pero en el siglo XVI, en la procesión del Corpus de Málaga, se descubre una firma en el contrato de un gitano llamado Juan de Heredia, en representación de todos ellos. Se descubre que tres siglos antes del gesto generoso de dar un burgués su apellido a los trabajadores de su fábrica, existía ya un gitano Heredia, quien deja serias dudas de que este apellido se enmarque en el pueblo gitano a partir de la primera mitad del siglo XIX en Málaga.

Estatua de Agustín Heredia

Estatua de Agustín Heredia

Lo que sí está claro es que aún habiendo existido Juan de Heredia y el apellido se extendiese o no; Don Manuel Agustín Heredia, en la primera mitad del siglo XIX, fue un gran apoyo al pueblo calé malagueño, ya sea por su propio interés para su negocio, el empresario al apadrinar dándoles su propio apellido, ayudó a que estos trabajadores estuviesen asentados y más integrados socialmente en la época de una málaga totalmente clasista, una málaga racista y dividida en clases sociales.

Por esta misma razón, no quieren perder con el paso de los años su apellido Heredia, de lo que fue su apellido gitano-burgués. Pues como afirma la historia, el empresario burgués Don Manuel Agustín Heredia cedió su apellido a todos sus trabajadores que necesitaban papeles.

Personajes populares de nuestras calles

Vamos a hablar de algunos personajes humildes que por sus costumbres y comportamientos se convirtieron en personas populares de las calles de Málaga. Malagueños que por sus vivencias e historias nos hacen conocer de otra forma la málaga en la época desde los cincuenta hasta nuestros años. Conoceremos a través de ellos la variedad de historias distintas que han vivido y viven entre nuestras calles.

Mariquilla La Loca asidua del barrio de la Victoria, íba con un delantal blanco sobre sus ropas oscuras, y portaba siempre un canastillo lleno de piedras. Piedras que arrojaba solo a los niños que la insultaban. Poseía una envidiable puntería, y más de uno resultó escalabrado. Pero hay que resaltar que ninguno de estos niños comentaban a su padres que su agresora del suceso fue Mariquilla, ya que podían ganarse una buena paliza por parte de sus progenitores.

el matias

El Matías

El Matías era un poeta que desde la calle dedicaba poesías a los vecinos de los balcones. En sus discursos callejeros siempre ponía una nota de gracia, y acababa siempre con la coletilla: “Y dice Matías…”, pegando un zapatazo en el suelo. Una de las características que tenía era su forma de pedir: “Araceli, échame un alfiler, pero me lo pinchas en un bollo para que no se pierda”.

Pepe Torres fue el primer guardacoches que aparece en Málaga. Llegó a ser muy querido entre los conductores de los años cincuenta. Se desplazaba en su bicicleta para ir vigilando los coches que le dejaban a su cargo.

Pepe Torres

Pepe Torres

El Titi

El Titi

El Titi, famosisímo marisquero de los años cincuenta de La Campana en calle Granada por preparar gambitas, mejillones, chochas, etc… Marisco, que por supuesto, los malagueños tomaban acompañando los vinitos de la taberna.

Paco Pita fue un conductor de autobuses muy amable y cordial con los niños. Por esta misma razón llegó a ser tan popular. Siempre que veía a los chiquillos cerca accionaba su claxon repetidas veces. Cuando los niños los veía venir, ellos mismo pedían : “Paco… pita… Paco… pita… Paco… pita” y Paco les respondía con su peculiar saludo.

La Tarde era el vendedor del desaparecido diario vespertino. Primero tocaba la trompetilla para llamar la atención de los posibles compradores, y seguidamente comenzaba a decir “La Tarde” “La Tarde” “La Tarde”, incrementando poco a poco su tono de voz hasta terminar gritando.

El Malaguita era vendedor de flores. Vendía rosas, claveles, viloetas… según la temporada. Con su canasta a modo de bandeja, hacía recorrido por distintos bares y pubs. Siempre vestía con pantalón negro, camisa blanca anudada, fajín rojo y sombrero cordobés.

El Malaguita

El Malaguita

Diego “El Bollero” fue el murguista más característico y conocido de la primera mitad del siglo XX. Capuchinero por los cuatro costados; apodado así por su profesión, pues se dedicaba a hacer bollos de aceite en una panadería. Tras la posguerra El Bollero desplegó su ingenio en otro campo, y hacía canciones para bodas, bautizos y celebraciones, ya que el carnaval se prohibió. En el Himno del Carnaval que compusieron Cantares de Hispalis se dedica al popular murguista la siguiente estrofa:

El Bollero

El Bollero

Ya nadie se acuerda de Diego el Bollero

que vendía bollos y era panaero,

y que con su murga la liaba de verdad,

con su duende malagueño y aquel ensueño de carnaval.

http://www.youtube.com/watch?v=ZbOUl45ldSo

El Sargento Villegas ha sido una institución en la Semana Santa. Nació en los años veinte. Como militar estuvo 17 años y como maestro de banda participó hasta en tres ejercitos. Su popularidad llegó con la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja, desfilando practicamente con todas las cofradías malagueñas. Una de sus características que habitualmente hacía en calle Larios, era encender su cigarrillo sin dejar de tocar en ningún momento la caja. Zamarrilla y Prendimiento son ejemplos de su participación en los desfiles procesionales. Tras su fallecimiento en 1995, los familiares cumplieron el deseo de Villegas y entregaron a la Agrupación de Cofradías su famosa caja, la bandolera, dos palillos y tres fotografías.

Sargento Villegas

Sargento Villegas

El Lenguas, llamado así por su vocabulario escaso pero riquísimo en expresiones. Vendía pescado en el mercado de La Merced y cuando terminaba, se bebía todo el vino que podía e insultaba al Caudillo paseando siempre por las calles del centro. Sobre él se han contado muchas leyendas sobre su pasado aristocrático. Fue un personaje querido y cuya manía era imitar a los demás. Se ha visto vestido de penitente en Semana Santa, de flamenco y hasta de torero. Al fallecer su madre, que era quien cuidaba de él, el Lenguas se abandonó. En los años ochenta murió atropellado por un coche que se dió a la fuga. El grupo malagueño Chambao escribió una canción dedicada a este personaje.

http://www.youtube.com/watch?v=cVBOpE3i-ug

El Lenguas

El Lenguas

El Tiriri

El Tiriri

El Tiriri, famosisímo cantaor. Siempre vestía de traje y llevaba el pelo engominado. Normalmente siempre se encontraba en el Café Central. Se forjó en los cuadros flamencos de la Taberna Gitana de Málaga, también trabajó durante muchos años en el ballet de Miguel de los Reyes, pero donde más a gusto se sentía era cantando en fiestas privadas. Posee una especial sensibilidad para las bulerías, los tangos y los fandangos.

El Mocito Feliz, de profesión “chupa-cámara” aunque aparentemente es vendedor de loterías.  Con un gorro de pastorcito,  lleva siempre un periódico sujeto con alfileres llamado “El Colectivo”. Su fama va en aumento debido a que allí donde haya una cámara de televisión, acude. Este personaje es el único humano capaz de cantar 20 canciones en un minuto y pico.

La farola: La Dama de la Luz

El proyecto de construir un faro nació en 1717, cuando se instaló una linterna de madera provisional, no fue hasta 1764 cuando farolase aprobaría la idea de construir la estructura de piedra. Nuestra Farola se encendió por primera vez en 1817, a manos del ingeniero Joaquín María Pery y Guzmán, convirtiéndose en la única luz de la noche para señalar el camino de los barcos. Una torre coronada por un torreón cilíndrico que sostenía una linterna atirantada, daba forma al nuevo faro de la ciudad. Cuando se construyó La Farola, La Malagueta era un barrio de pescadores, solo existían chozas construidas en la arena de la playa, con bastante ajetreo por su cercanía al puerto.

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Barrio de la Malagueta con La Farola de fondo, años cuarenta del siglo XX

En 1858 se puso en funcionamiento una nueva óptica, proyectado por el ingeniero Francisco Milla, de destellos rojos cada 3 minutos y se construyó un edifico en la base destinado a vivienda y almacén. Pero el terremoto de 1898 causó daños en los mecanismos del faro, dejándolo inoperativo. Ya en 1909 se reformaría la base, añadiéndole un piso más a la fachada original y en 1913 reformarían los daños que causó el terremoto para darle de nuevo la utilidad de faro.

Durante la Guerra Civil, el 28 de agosto de 1936 la Farola se apagó por orden de la Comandancia de Marina, todavía bajo las órdenes de la República, pues su silueta servía de referencia a la artillería naval y a la aviación del ejército sublevado. El Comité Central de la Flota Republicana ordenó que se pintara de color tierra, con manchas oscuras y claras para camuflarla. Aun intentando esconderla para que no fuese destruida, sufrió los efectos terribles de la guerra. En 1939, ya reestablecida la paz aparente en España, se reconstruyó y se pintó de blanco.

Barrio de La Malagueta y los Baños de Apolo

Barrio de La Malagueta y los Baños de Apolo

La Farola ha cambiado tanto como su barrio, que por aquella época era un barrio muy humilde de marengos. Pero algo de mágico tenía La Farola y La Malagueta, porque sus habitantes lo teñían todo de poesía. El primer merendero se llamó Merendero El Coral (actual Antonio Martín) y el primer balneario público, Los Baños de Apolo. Algunas de las bodegas de Vino de Málaga se encontraban también por esta zona. Pero con el paso de los años ha hecho que La Malagueta se llenase de edificios altos. Hoy, La Farola ha quedado  eclipsada por numerosas torres que compiten con ella, la primera en superarla en altura fue la chimenea industrial de la “Malaga Electricity Company”.  Y en los años setenta, se construirían los intentos de rascacielos por todo el barrio. La Farola se ha quedado chiquitita al lado de tanto edificio alto, pero aún así sigue siendo La Dama de la Luz de Málaga, la reina de la Malagueta.

La Malagueta, La Farola y el puerto, años sesenta

La Malagueta, La Farola y el puerto, años sesenta

Pero… ¿por qué la conocemos por Farola y no por faro?

La Farola es el único faro femenino de las costas peninsulares (en España existe otra farola, en Tenerife). Los malagueños la llamamos así de forma cariñosa, acostumbrados a apodar todo elemento que aparece en el entorno. El nombrarla con nombre femenino es por la semejanza de la estructura inferior a las faldas de un traje de faralaes. Hay leyendas populares que cuentan que todos los faros están enamorados de ella, La Farola, de la Dama de la Malagueta.

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La Biznaga, forma absoluta de la belleza hecha perfume

Aunque para los malagueños la biznaga es algo familiar, fuera de nuestra tierra es muy poco conocida.

No se trata de una flor natural, es una composición hecha con las flores del jazmín ensartados una a una en un armazón. Éste es un trabajo que se hace en las tardes de verano. En cada uno de los “pinchos” del armazón se introduce la flor cuando aún están cerradas, para que sea más fácil su manipulación. Unas horas más tardes es cuando llega la magia, al caer la tarde se van abriendo, y como si se hubieran unido formando una nueva flor, toman la forma de una bola con un olor impresionante.

Esqueleto de la biznaga

Esqueleto de la biznaga

El jazmín es un arbusto con alrededor de 300 especies. La mayoría crecen como plantas trepadoras sobre otra planta o guiadas sobre estructuras. Las flores jazmindel jazmín comúnmente son blancas pero tambien existen algunas especies con flores amarillas o rosáceas. Es originario de las regiones tropicales y subtropicales del Viejo Mundo.  El más conocido en Andalucía es el jazmín real, de origen árabe, que tiene su floración en verano. La flor tiene color blanco y un intenso aroma difícil de definir, pero inconfundible para quien lo ha olido una vez. Una planta muy importante para la decoración de nuestros jardínes y balcones.

Si el jazmín es famoso y utilizado en toda Andalucía todavía es más recurrente en Málaga, donde el jazmín está más que presente: dando forma a los premios del Festival de Cine  hasta llegar a la Biznaga, donde se representa su forma más elaborada de lucirlo.

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La biznaga es una herencia que nos han dejado los árabes que vivieron en Málaga, y lo hemos adoptado convirtiéndolo en una de las señas de identidad de la ciudad. Decía un poeta árabe que el cielo es un cenador plagado de Jazmínes. Los árabes, en las tardes de verano inventaron una flor de flores, “la arquitectura perfecta con la cúpula de aromas, por lo que es la forma absoluta de la belleza hecha perfume”.

En los meses de verano, vemos en las calles a los biznagueros con el traje típico y una penca en la mano, en la que llevan clavadas un puñado de biznagas para venderlas, como si el tiempo no hubiera pasado, mil años vendiendo biznagas al pie de la Alcazaba. A su paso van dejando las calles impregnadas de olor a jazmín, y con el canto de “vendo olor, vendo olor”.

Biznaguero

Biznaguero

Verano Azul

Aprovechando el comienzo del Verano, esta entrada va dirigida a todos los que han disfrutado con la clásica serie malagueña rodada en Nerja, hace más de 30 años.

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Dirigida por Antonio Mercero con la música característica de Carmelo Bernaola, duró 16 meses su rodaje, entre finales de agosto de 1979 a diciembre de 1980, en la preciosa localidad malagueña de Nerja, aunque no llega a decirse en la serie dicha localidad. Lo emitió Televisión Española las tardes de domingo, entre el 11 de octubre de 1981 y el 14 de febrero de 1982. La serie sólo consta de 19 capítulos, fue un rodaje y montaje costos en tiempo y dinero: cada capítulo 9 millones de pesetas (54.000 euros).

Trata las aventuras de una pandilla de entre ocho y diciesiete años de edad; y dos adultos cercanos a los niños: una pintora y una marino retirado. Conocimos personajes que aún hoy recordamos con mucho cariño: Chanquete (Antonio Ferrandis), el viejo marinero que vive en La Dorada;Julia (María Garralón), una pintora solitaria de vacaciones, que encuentra la amistad donde menos lo esperaba. Y los niños son: Tito (Miguel Joven), el más pequeño de la pandilla; Bea (Pilar Torres),  la guapa del grupo; Javi (Juan José Artero), el líder de la pandilla; Pancho García (José Luis Fernández), el repartidor de la tienda de alimentación; Piraña (Miguel Ángel Valero), el chico ingenioso y culto, gran amigo de Tito; Quique (Gerardo Garrido), el mejor amigo de Javi, el mediano de los cinco chicos; Desi (Cristina Torres), inseparable amiga de Bea, e hija de padres divorciados, en la época esto era una novedad por lo que siempre estaban comentando el tema los padres de los demás chicos.

Famosa imagen cantando sobre La Dorada "No nos moveran"

Famosa imagen cantando sobre La Dorada “No nos moveran”

En su Banda Sonora suenan lo que se ha convertido hoy en clásicos españoles como el No nos moverán de Joan Baez, o Amor de verano del Dúo Dinámico. Aún hoy, tarareamos todos la música de la entrada de la serie; dejándonos además frases tan sonoras como “Chanquete ha muerto” o “demasié para mi body” dicha por Tito.

http://www.youtube.com/watch?v=PkD6le8bZdQ

En la actualidad, existe en Nerja un parque que lleva el nombre de la serie, donde se encuentra una réplica del barco de Chanquete, La Dorada. Y en sus caminos podemos encontrar a los personajes de la serie. Según figura en el parque, existía un proyecto de hacer otro episodio que nunca llegó a completarse titulado “La excursión”, para completar un total de 20 episodios.

Existen muchas las anécdotas y curiosidades que ocurrieron durante el rodaje de Verano Azul:

-Miguel Joven (Tito), de madre alemana y padre español, leía mejor en alemán, su padre le tenía que leer los guiones para que él los memorizase. En los primeros capítulos tenía un acento germánico, pero luego ya se le fue pegando el acento de sus compañeros.

-Cristina Torres (Desi), tuvo que ser operada de apendicitis durante el rodaje.

-Desi y Javi tuvieron en la realidad una relación de 15 días.

-Nerja fue el pueblo elegido por garantizar 300 días de sol año y porque sus playas de arena oscura facilitaba la fotografía.

Entrevista publicada tras el día de la emisión de Chanquete en ABC

Entrevista publicada tras el día de la emisión de Chanquete en ABC

-Los miembros del rodaje colaboraron con los nerjeños apoyándoles en manifestaciones para la construcción de un ambulatorio.

-Se creó un equipo de fútbol llamado Verano Azul FC entre los miembros del rodaje y hasta llegaron a jugar en la liga de los equipos locales.

-El cementerio donde es enterrado Chanquete fue creado para la serie en Almuñécar, en las lápidas figuraban los nombres del personal de la serie.

-El acordeón de Chanquete no tenía sonido.

-Antonio Mercero, el director de la serie, aparece haciendo de médico en el capítulo que muere Chanquete.

-La muerte de Chanquete fue portada de los periódicos de aquella época, y tuvo que ser avisada en los medios de la época ya que tenían miedo a que causara un gran impacto entre los niños.

-El ayuntamiento de Nerja guardó luto en la emisión del capítulo de la muerte.

-María Garralón tuvo que aprender a montar en bici 15 días antes de empezar el rodaje.

Hoy día, se ofrecen visitas guiadas (con entrada a sus famosas cuevas) en las que te guía no otro cualquiera que Miguel Joven, interpretando el papel de “Tito”. Dura dos horas y media, y por 25 euros, os contará infinitas curiosidades y anécdotas del rodaje, paseando por Nerja os llevará al clásico barco de Chanquete.

http://www.youtube.com/watch?v=4avx1YEWYH0

XXV Aniversario de la Coronación Canónica de La Esperanza

La devoción que ofrece Málaga a su Virgen de la Esperanza ha ido creciendo año tras año en su historia. En basilica1954, García del Olmo pidió aplazar la construcción de la corona para la Virgen hasta que la Esperanza pudiese ser Coronada Canónicamente, aprobándose con unanimidad. Don Francisco Carrillo, había motivado a los directivos a iniciar el proceso para lograr la concensión de la Coronación, dando como razones justificadas la antigüedad de la imagen y la devoción que le brindaba el pueblo de Málaga.

Se frenó el proceso de la Coronación por la dificultad de la situación al desaparecer Don Franciso y además, al estar inmerso en el problema de buscar una nueva sede, ya que un nuevo proyecto de carretera los dejaba sin la capilla que durante tantos siglos había ocupado en la Iglesia de Santo Domingo. Pero la Archicofradía consigue unos terrenos donde comenzar a construir lo que sería su nuevo Templo (salón de Tronos en 1978 y la Casa-Hermandad en 1981), culminando el 18 de diciembre de 1984; poniendo fin a este problema.

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El 15 de enero de 1985 sería cuando los hermanos le presentasen al señor obispo de Málaga la solicitud formal pidiendo el privilegio de la Coronación Canónica para María Santísima de la Esperanza, iniciativa apoyada por el resto de las hermandades de la Agrupación de Confradias de Semana Santa de Málaga, Ayuntamientos de toda la provincia, colegios, organismos; mostrando de esta forma el sentimiento malagueño de casi cuatro siglos hacia La Esperanza.

El 28 de mayo de 1985 el obispo de Málaga, don Ramón Buxarrais, comunica que el expediente había concluido con el informe de forma muy favorable, aceptando y reconociendo de esta forma que la Virgen de la Esperanza es la más antigua advocación procesional, digna y merecedora para obtener el honor de la Coronación.

El 12 de marzo de 19coronacion86, el obispo de Málaga firma la autorización a la Archicofradía para proceder a la Coronación Canónica de su sagrada Titular; así mismo, les anima a proyectar a la realización de este solemne acto que origine un mayor auge de la fe cristiana y comprometa más al pueblo. La Archicofradía, en respuesta a ello, confeccionó un programa de Cultos y actividades para dar mayor realce a esta solemnidad.

La ceremonia de la Coronación tuvo lugar el 18 de junio de 1988, día de los santos patronos de la ciudad de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, en la Plaza de la Constitución y oficiada por Su Santidad en España monseñor Mario Tagliaferri.

El próximo 22 de junio con motivo del 25 aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza saldrá en procesión extraordinaria.Iniciará su recorrido a las 19:45 saliendo de la Parroquia de Santo Doming25 añoso, tras la celebración de la eucaristía que dará comienzo a las 19:00 horas. Continuará por la plaza Fray Alonso de Santo Tomás, la plaza de la Legión y calle Cerezuela para llegar a su templo: la Basílica de la Esperanza, desde donde saldrá la Virgen de la Esperanza en su enorme trono.

A partir de las 20:00 horas, recorrerá: Glorieta de Lola Carrera, Hilera, puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, plaza de Arriola (20:30 donde hará un acto procesional), Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, plaza de la Constitución (21:30, se leerá un manifiesto en el mismo lugar donde fue coronada la Virgen en 1988; y seguidamente intervendrá la Coral titular de la Basílica y la Joven Orquesta Provincial de Málaga), Marqués de Larios, Strachan, Molina Lario, plaza del Obispo(23:00, se interpretará el canto de la Salve escrita por Benjamín Esparza; y la lectura de la palabra por parte del rector de la Basílica), Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, José Manuel García Caparrós, puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera, y a su Templo.

La Coracha: el barrio de la Alcazaba

Si hay algo de lo que la mayoría de los malagueños no nos podemos enorgullecer es de la destrucción total  en la década de 1990 de La Coracha, dejando en su lugar un conjunto de escalinatas y senderos ajardinados; y sólo dejando en pie un edificio como ejemplo de este barrio. La demolición de La Coracha ha sido uno de los crímenes urbanísticos mayores realizados en Málaga, suponiendo la pérdida de un patrimonio cultural y arquitéctonico singular, único y propio del mediterráneo.

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La coracha, hace 30 años

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La vista actual del mismo sitio

La Coracha, uno de los barrios más característicos y antiguos de toda la ciudad, se situaba entre el lado sur de la vieja alcazaba y la orilla del mar, donde se encontraba el antiguo puerto en la época árabe, formando como un bastión frente al mar. Debe su nombre a eso mismo, un barrio que hacía como muralla a la fortaleza uniendo de este modo, el Castillo de Gibralfaro con la Alcazaba. Obras posteriores para la construcción del puerto, convirtieron la antigua playa en la gran explanada donde hoy se asienta el parque, alejando definitivamente del mar a esta antigua coracha.

Fue a partir de 1786 cuando la Alcazaba comenzó a perder su función militar y a caer en el abandono, cuando los cimientos de sus murallas empezaron a demolerse y a atraer a personas de baja condición social. Aprovechando las propias piedras de la fortaleza y adosandose a las propias murallas del bastión militar, se hacinaron en condiciones insalubres decenas de familias malagueñas. Se formó un barrio de arquitectura propia andaluza, con casas blancas encaramadas al monte de Gibralfaro. Los periódicos de la época y la propia unión mercantil lamentaban el estado del barrio con alumbrado nulo, sin higiene, ni siquiera vigilancia porque el Ayuntamiento no se atrevía a imponer su ley.

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Aunque inicialmente se trataba de unas modestas viviendas, con el tiempo alcazaron un cierto nivel, pese a la falta de agua y de alcantarillado, dada a su proximidad al centro. Por esta misma razón, en diferentes épocas de su historia, el planteamiento de su demolición ha estado muy presente: en 1821 el municipio planteó el derribo de todas sus edificaciones, que entonces lo albergaban 431 vecinos; y en la gran explanada resultante construir nuevas viviendas con lo que se paliaría el gran déficit que entonces existía en la ciudad.

  Pero apareció Ricardo de Orueta, con el pensamiento de no demoler el barrio, todo lo contrario. A partir de 1931, Ricardo consiguió que Bellas Artes adquiriera las viviendas y los solares para posteriormente restaurar y limpiar los muros de la Alcazaba y sus “casas trepadoras” que nacieron de sus ruinas, proyecto que duró bastantes años. Con esta limpieza y restauración, pasó a ser un barrio muy típico de málaga, donde vivían familias de clase obrera.

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La apertura del túnel de la Alcazaba en 1998, puso fin a un proceso de destierro de los habitantes de la Coracha por el cual se demolieron sus casas y se borró todo rastro de lo que un día fue un barrio.

Hoy, sólo nos queda viejas fotografías, un único edificio en pie restaurado convertido en museo, y su nombre. Muchos tenemos familiares y conocidos que nacieron, se criaron o simplemente pasearon por estas calles, personalmente, tengo fotografías e historias que me cuentan de lo que un día fue el barrio de mis abuelos.

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Fuente de las Tres Gracias y de fondo el barrio de La Coracha

San Ciriaco y Santa Paula, Patronos de Málaga

La tradición transmitida por la historiografía local, afirma que Ciriaco y Paula fueron dos jóvenes malagueños pertenecientes a una comunidad cristiana, presidida por San Patricio, en la Málaga romana de Diocleciano y Maximiano que fueron dos emperadores que llevaban a cabo todavía la persecución a los cristianos.

Según los escritos, existió un juez en Málaga llamado Silvino, al que llegó a sus oídos el comportamiento de la pareja y decidió denunciarlos y arrestarlos, por no adorar a los dioses romanos y estar más cerca de la fe cristiana. Este delito se castigaba con la muerte, y en un lugar como en la península ibérica estaba condenado a ser lapidados en cualquier paraje.

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Reconstrucción del escudo de Málaga, donde se pueden ver Gibralfaro y los Santos Mártires.

La pareja  fue sometida a dolorosos tormentos con el propósito de que renunciaran a su fe y adorasen a las divinidades paganas. Como no lo consiguieron, Ciriaco y Paula fueron condenados a muerte, atados a los troncos de unas palmeras en el margen del río Guadalmedina el día 18 de junio del año 303 de nuestra era, en el lugar que aún hoy conocemos como Paseo de Martiricos. Una vez fallecidos, cayó un fuerte aguacero, apagando todas las hogueras, lo que impidió que sus cuerpos fuesen quemados, y sus hermanos cristianos los recogieron y procedieron a su sepultura.

Se desconoce dónde fueron depositados sus cuerpos, aunque tradicionalmente se afirmaba que no podían estar muy lejos de la ciudad, junto a la ribera del río Guadalmedina, de donde se arrancaron las piedras para lapidarlos.

Los Reyes Católicos, consagraron a los Santos Mártires Ciriaco y Paula una de las cuatro parroquias fundacionales tras la reconquista en 1487, y designaron a San Ciriaco y Santa Paula Patronos de la ciudad de Málaga en 1490, incluyendolos en el Escudo de Armas en 1494. Todos estos aspectos han permanecido inalterados hasta el momento presente.

sanciriaco

Fachada de la Iglesia de Santos Mártires